Bespoke Unit 팀 방문 Benson & Clegg , 지난 7 월 Jermyn Street 쇼룸에서 유명한 맞춤형 테일러링 의상을 선보였습니다. 먼저 Benson & Clegg의 이사 인 Mark Gordon과 회사의 탄탄한 역사와 미래 계획에 대해 이야기했습니다. 우리의 대화를 읽을 수 있습니다 여기 . 다음으로 Tony Martin은 매장과 작업실을 둘러 보았습니다.
Tony는 Benson & Clegg의 소유자 인 동시에 의상의 Head Cutter이기도합니다. 이 위치에서 Tony는 맞춤형 테일러링을 살고 있습니다. 그가 자신의 기술을 설명하면서 우리는 B & C 운영의보기 드문 겸손함에 다시 한번 충격을 받았습니다. 비즈니스 스쿨 졸업생이 아닌 숙련 된 장인이 운영, 관리 및 소유합니다. 전문적인 솜씨에 회사의 강조점을 그대로 유지하면서 Tony & Mark는 가장 어려운 작업 중 하나를 적절하게 관리했습니다. Benson & Clegg의 영향력은 21 세기까지 계속 확산되고 있습니다. 그리고 그들의 제품은 1937 년에 그랬던 것처럼 오늘날에도 스타일과 관련이 있습니다.
Tony Martin, Benson & Clegg의 헤드 커터 인터뷰
그것 : 넓은 의미에서 양복 제작 과정에 대해 말씀해 주시겠습니까?
토니 : 맞춤 수트는 60 ~ 70 시간이 넘는 시간으로 구성된 수작업 의류입니다.
이 과정은 커터를 만나 옷감, 스타일 및 슈트의 핏에 대해 논의 할 때 시작됩니다. 커터는 옷의 무게와 구조에 따라 올바른 방향으로 안내합니다. 커터는 또한 당신의 몸매에 가장 잘 맞는 수트의 스타일과 핏에 대한 조언을 줄 것입니다.
그런 다음 커터는 특정 고객에게 고유 한 용지 패턴을 생성 할 수 있도록 전체 맞춤 측정을 수행합니다. 절단기는 또한 우리 각자에게 고유 한 클라이언트 '형상'을 기록합니다. 다른 것보다 낮은 어깨, 둥근 등, 엉덩이 앞으로 등의 세부 사항. “구상”은 분리 된 길이와 너비를 제외하고 모든 부품이 함께 작동하는 방식입니다. 이 모든 정보는 그 사람에게 가장 적합한 것을 만드는 데 도움이됩니다. 저에게있어서 제가 만드는 각 의복은 예술 작품입니다.
커터가이를 완료하면 간단한 분필 조각, 연필, 축척 측정이있는 재단사 세트 사각형, 갈색 패턴 종이, 종이 가위를 사용하여 종이 패턴을 만들 수 있습니다. 패턴이 완료되면 커터는 고객이 선택한 천에 패턴을 놓고 재단사 분필로 표시 한 다음 신뢰할 수있는 절단 가위를 사용하여 '스트라이크'합니다. 커터는 각 항목에 대해 개별 작업 티켓을 작성합니다. 코트는 코트 제작자에게 가고 바지는 바지 제작자에게 전달되며 클라이언트가 양복 조끼를 만들면 양복 조끼 제작자에게 전달됩니다.
각 재단사가 의복 조립을 마치면 절단기가 고객에게 연락하여 피팅을 요청합니다. 피팅 후 커터는 초기 패턴을 변경하기 위해 모든 종류의 메모를 작성합니다. 그런 다음 피팅을 찢어 다리미에서 부드럽게 펴고 변경된 패턴을 천에 다시 놓고 다시 표시하고 다시 자릅니다. 그런 다음 모든 작업을 다시 시작할 수 있도록 각 재단사에게 작업을 돌려줍니다. 이 과정은 일반적으로 각 슈트에 대해 서너 번 반복됩니다. 최종 제품이 준비 될 때까지 슈트 자체는 점점 더 발전합니다.
그러면 우리가 무역에서 말했듯이‘수트는 집에 간다.’
Benson & Clegg의 Tony Martin 검사 수트 재킷
그것 : 맞춤 제작과 맞춤 제작의 차이를 어떻게 정의 하시겠습니까?
토니 : 맞춤형 의류는 고유 한 개별 측정 및 형상 세부 정보 . 신규 고객은 3 ~ 4 개, 기존 고객은 2 ~ 3 개가 필요합니다.
맞춤 제작 의류는 작업실의 품질에 따라 손이나 기계로 절단됩니다. 맞춤 제작 된 작업실은 엔지니어링 된 블록 패턴에서 절단되지만 맞춤형 커터와 유사한 측정 및 형상 세트를 사용합니다. 아마도 가장 큰 차이점은 맞춤 제작 의류는 숙련 된 기계공에 의해 다른 유형의 기계를 사용하여 만들어지는 반면 맞춤형 제품은 수작업으로 만들어져 커터와 재단사 만 처리한다는 것입니다.
그것 : 개인적으로 무역에 끌린 이유는 무엇입니까?
토니 : 저는 맞춤형 테일러링에서 자랐습니다. 우리 할머니는 재단사였습니다. 그녀는 제 2 차 세계 대전 전후에 런던 이스트 엔드에서 형제, 재단사 또는 재단사를 위해 일했습니다.
아버지는 아주 똑똑하신 분이 셨습니다. 1960 년대 (20 대 초반) 그는 Savile Row에서 양복과 외투를 입었고 셔츠와 넥타이는 Jermyn 거리에서, 신발은 St James에서 만들었습니다. 고급 테일러링에 대한 열정을 물려 받았다고 말할 수있을 것 같습니다.
나에게도 매우 똑똑하고 자신 만의 스타일 감각을 가진 두 오빠가있다. 그들은 런던에 재단사가 있었기 때문에 나는 그들을 따라 갔고 16 살에 첫 맞춤 양복을 의뢰했습니다. 이것은 단지 무역에 대한 나의 열정을 확인시켜주었습니다. 그 당시 제 삶에서 테일러링이 제 존재의 큰 부분이 될 줄은 몰랐습니다.
그것 : 어떻게 시작했는지와 경험에 대해 말씀해 주시겠습니까?
토니 : 제가 맞춤형 테일러 / 커터가 된 이유는 간단합니다. 저는 테일러드 옷에 대한 열정이 있습니다. 21 살 때 제 재단사와 어울리는 양복을 입고 나에게 재단사가 맞는지 물었습니다. 그가 말 했어요“한번 해봐!” 그래서 Savile Row의 모든 재단사에 견습을 위해 편지를 썼습니다. 다행히도 한 회사 만 응답했습니다. 그 회사는 Gieves and Hawkes , Savile Row에서 가장 큰 테일러링 하우스. 나는 그들의 유일한 마스터 테일러의 언더 커터로 6 년을 보냈다. 그 6 년 동안 제게는 일반적인 테일러링에 대한 큰 이해를 얻었지만 패턴 커팅과 맞춤형 의류 커팅에 대한 더 많은 지식을 얻었습니다.
그것 : 장래 재단사가 되고자하는 젊은이들에게 해주고 싶은 충고 한 가지는 무엇입니까?
토니 : 겸손하고, 인내하며, 경청하고 열심히 일하십시오.
그것 : 맞춤 양복을 사고 싶은데 무엇을 찾아야할지 잘 모르는 사람에게 한 가지 조언은 무엇일까요?
토니 : 올바른 회사 선택, 더 중요한 것은 올바른 커터는 원하는 옷을 얻는 열쇠입니다. . 커터와의 관계는 영원히 지속되어야합니다. 커터는 귀하의 필요와 희망을 이해할 수 있어야하며 귀하에게 적합한 색상, 스타일 및 세부 사항에 대한 조언을 제공해야합니다. 재단사 / 절단기를 선택하는 동안 작업실을 보도록 요청하십시오. 그것은 당신의 옷이 현장에서 만들어지고 있고 그것이 진짜라는 것을 아는 유일한 방법입니다.
